WIP Critique Batalla de Anegawa

La Batalla de Anegawa (姉川の戦い Anegawa no Tatakai?) de 1570 fue una reacción de los asedios de Oda Nobunaga a los castillos Odani y Yokoyama, los cuales pertenecían a los clanes Azai y Asakura respectivamente. La batalla fue conocida como Batalla de Nomura (野村合戦 Nomura Kassen?) por los clanes Oda y Azai y como Batalla de Mitamura (三田村合戦 Mitamura Kassen?) por el clan Asakura.

Al salir los soldados de los castillos, la batalla se convirtió en una melé en medio del río Ane. Las fuerzas de Nobunaga se enfrentaban a las del clan Azai mientras que los soldados de Tokugawa se enfrentaban a los del clan Asakura a una distancia cercana.

Las tropas de Tokugawa estaban realizando mejores progresos, hasta que de repente un samurai de los Asai , Kizaemon Endo se propuso hacerse con la cabeza de Nobunaga , pero cuando se encontraba a una corta distancia de su objetivo fue detenido y muerto por un soldado de Oda Nobunaga , Kyusaku Takenaka

Después de que las fuerzas de Tokugawa terminaron con las de Asakura, se unieron a las de Nobunaga golpeando a los Asai por el flanco derecho. Inaba Ittetsu, el cual estaba a la espera como reserva, se unió a la batalla y atacó a los Asai por el flanco izquierdo. Las tropas de los clanes Asai y Asakura fueron derrotados rápidamente



Aquí en esta viñeta vamos a intentar representar a dos samuráis en plena batalla , en concreto en el momento en el que el samurai Kizaemon Endo es derrotado por Kyusaku Takenaka justo en el momento en el que con su yari se disponía a cortarle la cabeza a Oda Nobunaga .

Las dos referencias empleadas son la referencia de Pegaso Models 90-037 y la referencia de Romeo Models 90-013, ambas con un acabado exquisito, unos encajes perfectos y sin muchas rebabas

Bueno, aquí podéis ver la idea con las dos piezas montadas en la peana .



Para poder colocar las dos figuras en la posición deseada, en la pieza de Pegaso hubo que cortarle la Naginata que originalmente traía , para luego colocarle las manos en las posiciones oportunas, la izquierda sujetando el Bari y la derecha asestando con la Catania el golpe mortal en el cuello de su enemigo .

Hasta aquí no hubo problemas , el problema vino con el ajuste de las dos manos de la pieza de Romeo Models con la lanza que estaba sujetando, además de forzar la cintura del segundo samurai ( por al recibir el golpe de la katana en el cuello ) , opté por colocarlo en una postura “caída” hacia la derecha , ya que un corte de esa índole haría que el enemigo cayese fulminado al instante , con lo que se quiso dar la sensación de “ caída del cuerpo “ .

Hecho esto, también hubo que modificar la postura del cuello del segundo samurai, ya que hubo que hacerle dos incisiones en el mismo, una para hacer que la katana del contrario encajara, y otra 8 en la parte interior del kabuto ) por la que saldría el Kissaki y el Yokote ( es decir la punta de la katana )

This looks a good one, look forward to the paint up

Cheers Ron

A simple but effective (and deadly!) conversion on two excellent 90mm Pegaso / Romeo figs. I really look forward to seeing this painted up.

Great start Pedro!

Gary

Nice start so far!
Tiene buena pinta Pedro!

Muchas gracias a todos por vuestros comentarios


EL TERRENO

Para la realización del terreno he cogido una peana cuadrada con unas dimensiones de 10,5 x 10,5 cm , en ella y tras ubicar los dos samuráis , a uno de ellos decidí soldarlo a la base de metal que traía, con lo que me aseguraba su “rigidez” en la posterior colocación de la base



Además le hice unos agujeros en la base metálica que traspasaban hasta la misma base, con el fin de que posteriormente se atornillaría a la base, dándole una fuera definitiva de sujeción




El resultado final de la peana con sus agujeros ( dos para los tornillos de la base del primer samurai Kyusaku Takenaka ) y otros dos para los pies del segundo Kizaemon Endo




A continuación y con el dremel y un cepillo metálico procedo a quitar por la superficie toda la cubierta de barniz y pintura de la peana a efecto de dejar la superficie rugosa para que los materiales se adhieran bien .



Luego y por toda la superficie clavo pequeños clavos , dejando sobresalir aproximadamente 5 milímetros, el motivo , pues que cuando posteriormente haga el terreno con la mezcla de cemento, piedrecilla y arena, evitar que al secar el cemento, se abra el suelo , vamos ni mas ni menos que igual que cuando se hace el encofrado de una finca ( pero a pequeña escala)



A continuación cojo una mezcla de cemento, arena ( de playa o de obra , eso da igual ) , y diversas piedrecillas.




Se mezclan todas y se extiende por la superficie





Luego a continuación y con un cuentagotas le voy dejando caer una mezcla de cola de carpintero y agua al 50 % , hasta que la superficie sature y se quede bien empapada





La zona que veis hecha con plastilina , es debido a que ahí irá la figura de Kyusaku Takenaka con su base correspondiente, con lo que no necesita que se le coloque arena .

Luego dejamos que se seque todo bien ( yo calculo que con toda la noche es suficiente ) .

Un saludo y mañana mas .

IMPRESIONANTE !!!!

Seguiré atentamente el progreso.
Saludos.JM

Continuando con el terreno .

Tras comprobar que el terreno estaba completamente seco, procedo a quitare la plastilina, para que salga mas fácilmente toda de una tira , meto la peana en el congelador durante unos 15 minutos, eso hace que la plastilina se endurezca un poco y salga de una pieza .


Lo que hago después es hacer lo mismo que hice con el terreno de la base , pero esta vez con la base del primer samurai, esto lo hago para evitar trabajar posteriormente con el terreno una vez que tenga la figura pintada y así evitar posibles daños en la pieza .

Una vez seco, compruebo su encaje con la zona que habia dejado anteriormente en al peana


Se puede ver que el encaje ha sido correcto, queda unos pequeños huecos que posteriormente iré rellenando con tierra cuando lo coloque en su ubicación definitiva .

Tras esto procedo a envolver la figura con papel de aluminio y tapar los piel con Blue Tac , antes de empezar con la fase de aerógrafo en el terreno .


Bueno, y estos serán los materiales a emplear mañana cuando empiece a pintar el terreno

Excelent idea! Great WIP. I´m looking forward to see more of it!

I´m looking forward to see more of it!

Very interesting, following !!!

Gracias a todos por vuestros comenatrios .

Pues así es como queda el terreno tras darle con el aerógrafo los colores de Gunze y aplicarle los pigmentos de Mig , posteriormente le daré con los oleos, tras haber aplicado las capas de follaje en el duelo . , no he puesto un especial hincapié en la perfección de la pintura del terreno ya que al tratarse de una zona cercana a un río, pretendo hacer el suelo húmero, con multitud de gamas de hierbas, ramas, hojas, etc. etc. cubriendo prácticamente toda la superficie del suelo .



Aquí os dejos los componentes que vamos a proceder a extender por toda la tierra , posteriormente aplicaremos las ramas finas, hierbas altas, follaje , y estoy barajando la posibilidad de colocar un tronco pequeño y lleno de musgo .


Lo que uso es :
1.- Una mezcla del interior de las bolsas de las infusiones, en esta caso algo de te negro, manzanilla y menta poleo, es algo que os recomiendo, tiene una variedad casi infinita de colores y texturas que van muy bien para los terrenos .
2.- Flores de bredo ( las compre en una herboristería ) , una bolsa con 100 gramos basta para muchos años e incluso darle a los amigos, son muy bonitas ya que son flores diminutas, no pierden los colores blancos y rosáceos por muchos años que pasen.
3.- Esto es la típica superficie que venden en bolsitas para hacer los suelos en modelismo ferroviario , va perfecto para dar la primera capa a casi toda la superficie .
4.- Hierba verde triturada , también de modelismo ferroviario, se usará en zonas muy puntuales y en muy pequeña cantidad .
5 y 8 .- Estas hojillas son también de herboristería, no se el nombre porque las vendían suelta y hace tiempo me compre 50 gramos para tener suficientes .
6.- Esto es hoja de Pebrella coloreada ( también de herboristería ) , para colorear cualquier tipo de hojas uso el método que mas adelante s explico, es sencillo pero muy efectivo para dar infinidad de colores a cualquier tipo de hojas .
7.- Esto son hojas de mejorana triturada ( también comprada en una herboristería ) .

Bueno, pues el orden en el que aplico estos componentes es el siguiente , 3,1,4,2,7,5,6 y 8 , aunque cada uno puede usar el orden que le apetezca . pero yo uso este orden de mayor a menor cantidad de productos colocados .

Cuando lo aplico, lo primero es con un vaporizador de spray le aplico un poco de agua a la superficie, a fin de que se adhiera la primera base , lego le voy colocando sucesivamente las siguientes capar y luego con un cuantegotas le voy dejando caer encima la mezcla de cola de carpintero y de agua ( hasta que se sature completamente ) para que se peguen bien todos los componentes al terreno y así evitar que posteriormente se vuelen del lugar .

Bueno, y aquí os dejo la caja que uso para pintar las hojas , es simple y seguro que muchos de vosotros la conoceis, pero por si acaso no , aquí os la dejo .

Los colores a usar …. Pues lo que vosotros queráis poner en el aerógrafo .

Bueno, pues ahora que me dispongo a hacer mas mezcla para la base de mis terrenos ( ya que la que en el post anterior tenia como numero 1 se me ha acabado y me ha faltado para cubrir todo el terreno ) , aquí os dejos los compuestos base que uso, como veréis todos infusiones ( no pretendo hacer propaganda ni de marcas ni nada ) , yo las mezclo todas pero de la que mas pongo es de la de Vita 10 , por reunir mas variedad tonal .

Bueno, pues tras colocar todas las mezclas anteriores, le he puesto cola de carpintero con agua hasta el punto de saturación, con lo que me aseguro que esta parte del terreno quede seca .

Aun queda por hacer mas de la mitad del terreno, darle con los oleos en ciertas zonas , colocar ramas, troncos pequeños, follaje , arbustos , etc etc, y luego la posterior integración entre el samurai, la zona fija de la peana y el otro samurai ,pero eso lo haré cunado ya estén colocadas las figuras y así me aseguro unificarlo todo bien .


Así es como esta el terreno a falta de que seque completamente y por supuesto desaparezcan los brillos .


Así es como queda sin el samurai ( las medidas tomadas han sido efectivas ) .



Y aquí el primer samurai en el Rotopaint para poder manejarlo y ponerlo en fase de pintura .

very interesting. I follow with pleasure

Empezando con la fase de pintura, aquí os dejo el esquema de colores a emplear con las zonas de la armadura del primer samurai , empleo pinturas de vallejo y de Andrea, todas ellas dadas con el aerógrafo en forma muy general para luego a pincel seguir con el trabajo, pero al menos ya se tienen las luces y sombras mas generales dadas .
Yo lo que hago es dar primero la base , luego doy la ultima luz y la ultima sombra , y de esta forma me quedaran delimitadas las zonas entre las que debo de trabajar con el resto de tonos .
Aquí también le he dado a las zonas de las protecciones y he decidido darle a todas una capa de barniz brillo de Vallejo , mas que nada para ver el efecto del barniz y así asegurarme de que quedara bien antes de aplicarlo sobre el cuerpo del samurai , mas que nada ha sido porque si no me gusta el efecto lacado de la armadura, aquí me es mas fácil decapar una de estas piezas , que el cuerpo del samurai .

Bueno, pues aquí os dejo la figura SOLO CON LAS BASES DE Los COLORES , esto lo hago principalmente por dos motivos, el primero es por hacerme una idea cromática de los colores de la figura,; si tengo que cambiar algún color , mejor lo hago ahora con las bases solamente de la pieza que no con las partes ya pintadas con sus luces y sus sombras .
El otro motivo y ya es algo personal , es que de esta forma y mentalmente me da ya la sensación de tener una buena parte de la pieza pintada , de esta forma me parece que solo me quedan darle algunas lucecillas y sombras ( en fin , maniático que es uno .

Bueno , lo dicho aquí os dejo la pieza SOLO CON LAS BASES DE LOS COLORES , SIN LUCES NI SOMBRAS .

[

Bueno, pues seguimos un poco mas , lo primero que he hecho ha sido sacarle las primeras luces y darle las primeras sombras a toda la “ cordonadura “ del samurai , a la base de rojo le he añadido un poco de naranja Alemán , para darle a la pieza un tono mas rosado que naranja , dado que dependiendo de los colores que utilicemos para subir el rojo, la tonalidad final será de uno o de otro color .
También le he dado una ultima capa de barniz brillo al Kote ( Kote: Hechos para proteger los antebrazos eran unos guanteletes fabricados poniendo una placa junto a la otra o también se hacía en una sola pieza y el Tekko: Va unido al Kote y es el encargado de proteger la muñeca y la mano) al Suneate (Una especie de espinilleras que protegían el mismo sector, algunas eran desde las rodillas hasta los píes, pero eso ya era dependiendo del gusto del guerrero, consistía en placas unidas una al lado de la otra) y al Do( El peto de la armadura, protegía gran parte del torso del cuerpo del guerrero, su material era variado, pero normalmente se hacía uniendo placas con hilos que eran secreto de cada clan que podían ser tan resistentes como para recibir el golpe de una espada y no tener rasguño alguno; La forma como estaba hecha era para desviar golpes par que la espada se atorara en alguno de los agujeros que quedaban entre placa y placa y absorber la energía del golpe de tal forma que se distribuyera por todo el cuerpo y el guerrero apenas lo sintiera ) .


Aun que da todo el trabajo de luces , sombras y dibujos en el pantalón ( Kobakama) , pero eso lo dejo para luego dado que la mayor parte del mismo quedara cubierto por el Kusazuri ( Es aquel faldón que va en la parte inferior de el Do, compuesto de placas unidas por hilos que protegían las piernas y genitales del guerrero y permitía darle una gran movilidad ) y no voy a hacer trabajo en balde

A continuación nos vamos a meter con el haidate , esta pieza se encargaba de proteger la parte superior del muslo, parecida a un delantal y con el borde inferior cubierto de pequeñas placas llamadas Kozane, de hierro, cuero o en algunos casos hasta de piel de ballena . Este delantal , partido por la mitad se encontraba sujeto por cuerdas denominadas tsubo-no-o que se enrollaban en al cintura y se ataban delante. Los manuales antiguos sobre arte militar recomendaban con frecuencia que a fin de poder quitarse este delantal al cruzar un río o un pantano era aconsejable atar las cuerdas fuera de la faja ( Do) puesta sobre él . Otros tipos de protectores de la ijada seguían el perfil de los muslos del guerreo y a veces estaban hechos de placas de metal encajadas con cuerdas de cuero y aseguradas a un recubrimiento pesado de seda o cuero ( denominadas ita-haidate) ; otros estaban construidos con placas de metal mas pequeñas y mas ligeras cosidas a seda o tela ( denominadas igo-haidate) eran los preferidos por los bushi cuando montaban a caballo porque eran mas flexibles que los de forma usual .

Tras barajar distintos tipos de texturas he optado por hacer el haidate con la textura de cuero duro y satinado, principalmente para no sobrecargar a la pieza con tantos lacados y ornamentos .
Para ello di una base con el color marrón chocolate a las dos piezas .


A continuación y en contra de lo que usualmente hago ( base-luces-sombras ) opté por hacer algo que leí en el libro de F.A.Q. de aviones de Andrea , y es hacer un “prepanelado “ ( creo que los avioneros lo llaman así ) es decir, le hice primero las sombras mas profundas con marrón chocolate + negro y posteriormente solo con negro



La verdad es que el resultado ha sido bastante bueno, porque luego posteriormente he aplicado las luces con marrón beige y el efecto ha sido “curioso” , a continuación y puntualmente le di unos lavados muy sutiles Copn colores anaranjados para imitar el efecto del cuero usado .



Los cordones del haidate primero los pinte en amarillo porque de esta forma al darle su color verdadero que es el rojo, no me quedaría un rojo tan oscuro ( que es lo que pasaría si diera el rojo directamente sobre el marrón oscuro ) , de esta forma parto de un color de rojo mas claro del normal y tengo menos trabajo en las luces y sombras .


Después de esto , le doy las luces correspondientes a cada una de las cruces que forman los cordones y las sombras, para después colocarlo sobre la pieza y darle una pequeña capa de barniz satinado .


Aun le quedan a las placas pequeñas ( Kozane) hacerle los pequeñísimos efectos de “cortes” en el cuero , pero ello se lo haré tras haber colocado el resto de placas que forman el Kusazuri porque estas placas tapan bastante parte del haidate y como he dicho antes no quiero hacer trabajo en balde para que luego no se vea nada .

Cool progress friend!!!

Alexandros